lunes, 17 de diciembre de 2012
domingo, 16 de diciembre de 2012
sábado, 1 de diciembre de 2012
Guantes de invierno
COMPARATIVA GUANTES DE INVIERNO
Llega el frío y una de las partes de nuestra anatomía que más sufre, son las manos. En el mercado existen numerosas marcas y modelos de guantes de invierno. Cada uno de nosotros podemos dar distintas opiniones de los dos o tres pares de guantes que hemos tenido.
La revista francesa Motomag ha hecho una comparativa en el túnel del viento y estos son los resultados:
La prueba consistía en exponer durante 20 minutos los guantes en un túnel de viento a 100 kms/h con 80% de húmedad y una temperatura de -5º y medir la temperatura interior al finalizar. Para ello colocaron unos sensores en la punta del dedo del motorista.
Los resultados fueron:
Mac Adam Baïkal: 12,7º
Furygan Land Gel: 12,1º
Bering Kyoto: 11,3º
Held Freezer: 10,9º
Dainese Jericho-r: 10,8º
BMW prowinter 2: 10,1º
Ixon profast: 9,9º
Revit elements: 9,5º
Spidi alu tech 8,9º
Richa polar winter 8,5º
Alpinestars st3 7,6º
Helstons ride 7,7º
Llega el frío y una de las partes de nuestra anatomía que más sufre, son las manos. En el mercado existen numerosas marcas y modelos de guantes de invierno. Cada uno de nosotros podemos dar distintas opiniones de los dos o tres pares de guantes que hemos tenido.
La revista francesa Motomag ha hecho una comparativa en el túnel del viento y estos son los resultados:
La prueba consistía en exponer durante 20 minutos los guantes en un túnel de viento a 100 kms/h con 80% de húmedad y una temperatura de -5º y medir la temperatura interior al finalizar. Para ello colocaron unos sensores en la punta del dedo del motorista.
Los resultados fueron:
Mac Adam Baïkal: 12,7º
Furygan Land Gel: 12,1º
Bering Kyoto: 11,3º
Held Freezer: 10,9º
Dainese Jericho-r: 10,8º
BMW prowinter 2: 10,1º
Ixon profast: 9,9º
Revit elements: 9,5º
Spidi alu tech 8,9º
Richa polar winter 8,5º
Alpinestars st3 7,6º
Helstons ride 7,7º
sábado, 17 de noviembre de 2012
viernes, 16 de noviembre de 2012
lunes, 5 de noviembre de 2012
martes, 24 de julio de 2012
miércoles, 11 de julio de 2012
domingo, 27 de mayo de 2012
martes, 20 de marzo de 2012
Comprar de Segunda Mano
Tarde o temprano, la mayoría de los moteros nos encontramos en la situación de afrontar la compra de una moto usada, que normalmente se llama de segunda mano. Es más que probable que no sea de segunda mano, sino de tercera, cuarta, quinta... pero más importante que eso es el estado en que esté la moto, los indicios de buena conservación, y los fallos que no nos pueda ocultar el vendedor.
Quiero hacer un comentario sobre la actitud del vendedor. Si objetivo es vender la moto, y sea conocido o desconocido, la querrá vender al precio más alto que pueda, y si es necesario escondiendo los fallos, vicios o defectos que tenga la moto. Estamos, por desgracia, en un mundo en el que el dinero no es el medio para el disfrute de las personas, no, eso era antes; ahora las personas somos el medio, y el dinero es el objetivo. Así es normal que todo vendedor anteponga el dinero a las personas. Sencillamente, es lo que hay. Para cambiar esto haría falta reinventar la sociedad moderna capitalista actual y hacerla más humana, así que como eso es un "poquito" complicado, al menos haremos por nosotros lo mínimo que podemos hacer: intentar que no nos engañen. Ahí van mis consejos.
Cuando llames para la cita, es mejor que vayas tú. No hagas caso si te dicen que hay más compradores. Lo normal es que haya más gente que la vaya a ver, pero eso no quiere decir que la vayan a comprar. Tú ni caso, a tu ritmo.
Al llegar, exígele al tío que la moto esté fría. Si la moto arranca mal en frío, lo que hacen es procurar arrancarla antes de que tú llegues, para que arranque mejor aunque el motor no esté caliente. Toca la llanta de la moto, y luego toca el carter del motor. Si notas que el motor está más caliente que la llanta, es que ha arrancado la moto hace poco; y si es así, posiblemente tenga dificultades al arrancar. Pídele volver a verla, pero con el motor bien frío. Díselo así de claro, pide lo que quieres: eres el comprador.
Es normal que a veces te digan que no tienen muchas ganas de venderla. Mentira cochina. Si la vende es porque la quiere vender. Ni caso.
Al arrancar la moto en frío, lo más normal es dejarla al ralentí, o al menos no darle acelerones nada más arrancar; es decir, ir con cuidado con el motor cuando está fría. Si ves que nada más arrancarla le gusta dar cuatro acelerones, cuidado. Eso es lo peor que se le puede hacer a un motor. Lo peor.
Al arrancar en frío puede que veas salir del tubo de escape un humo blanquecino. Ese humo es como un vapor, que enseguida desaparece. No te preocupes, es normal. No es más que vapor de agua.
Pero cuidado. Si el humo blanquecino tarda en desaparecer, o si huele a aceite, pon la mano en el tubo de escape, y dala unos acelerones suaves. Si el humo te mancha la mano de aceite, es eso mismo: aceite. Un motor que consume aceite es una ruina, la mayoría de veces es así porque está mal cuidado, y tener una moto que baje a menudo el nivel de aceite te puede dar un susto. Hay motos (Por ejemplo casi todas las Yamahas con válvula Exup) que consumen aceite, pero no deben manchar la mano en el tubo de escape.
El ralentí de la moto debe ser suave y contínuo, sobre todo si el tubo de escape es original y en buen estado, si no es el original sonará algo más rudo. Si mantiene el ralentí a trompicones, pero al acelerar este efecto desaparece, es que el motor tiene la cadena de distribución destensada. Puede funcionar así muchos kilómetros, pero esto implica que tarde o temprano habrá que abrir el motor para cambiarla.
Mira el motor de carca y con luz, y busca que entre las juntas no pierda aceite. Si pierde aceite, se verán manchas grasientas bastante líquidas; si está escesivamente limpio por fuera, pero se ve restos de suciedad por los rincones y huecos, sospecha. Es posible que lo haya limpiado a conciencia para quitar las manchas de aceite y grasa. Si el motor no está totalmente limpio, y se ve porvo y suciedad propia de un motor, pero está bien seco, estupendo. Un sintoma de un motor bien cuidado.
Intenta dejar la moto al ralentí durante un buen rato mientras hablas y preguntas. Tienes que esperar hasta que suba la temperatura, y comprueba que el ventilador del radiador se dispara al estar bien caliente, si no funciona, te puedes quedar sin moto.
Con un papel higiénico o algo similar, pásalo por la barriga del carter, por la parte inferior. Si sacas mancha de grasa seca, no te preocupes. Si en cambio sacas mancha de grasa húmeda o líquida, cuidado, cuidado. Mal síntoma. Si lo que ves es claramente aceite limpio, no sigas. Que se meta la moto por donde le quepa.
Al acelerar el motor en caliente, tiene que sonar limpio y contundente. Si es un cuatro cilindros tiene que ser un solo sonido fino y contínuo. Un motor de cuatro cilindros que suena como si fuesen tres o dos cilindros es un motor viejo, o cuando menos, que necesita urgentemente un reglaje de válvulas. En cualquier caso el motor tiene que responder bien a cualquier régimen.
Si al darle acelerones fuertes y seguidos, notas que le cuesta acelerar desde abajo, como si se atragantase, es posible que se deba a que tenga poca batería, algo normal en las motos que están a la venta. También es probable que necesite carburación, no es demasiado costoso, y da buenos resultados.
Si al rodar en marcha con la moto notar que da tirones al ir sin acelerar estando caliente y en una marcha no muy larga, eso es que tienes el kit de arrastre para el cambio. Seguramente un eslabón de la cadena está jodido. Vigila en todo caso los dientes de la corona de la rueda. Si están visiblemente gastados, o hay alguno roto, necesitarás cambiarlo irremediablemente.
Prueba todos los mecanismos electrónicos. Luces, intermitentes, claxon, parada de motor, arranque...
Comprueba en frío (que si no te quemas) el estado de los discos, sobre todo los delanteros, pasando el dedo por la superficie de contacto. Deben ser totalmente lisos, y si notas alguna ranuda o escalón, que sea algo mínimo. Si notas un escalón claramente, es que vas a tener que cambiar los discos pronto. Si el escalón es visible a simple vista, es que necesitan cambio ya. Esto suele ser síntoma de mucho kilometraje, y de haber usado malas pastillas. Normalmente una moto con bastante kilometraje (70.000kmts) pero que haya usado buenas pastillas de freno no tiene mucho escalón en los discos.
Mira de canto los discos, y mira el grosos que le quedan a las pastillas de frenos. Si están en las últimas las vas a tener que cambiar. Aunque esto no es grave, es dinero.
Si la moto tiene caballete, súbela en él de modo que la rueda delantera quede en el aire. Gira el manillar libremente. Debe girar suavemente en todo su recorrido. Si ves que en la posición de circular recto, el manillar tiende a quedarse ahí, es porque la moto ha tenido una colisión frontar, y los cojinetes de dirección están dañados. Hay que cambiarlos, es peligroso.
Amortigua la moto. La suspensión y las horquillas deben volver con finura y suavidad. Si notas que las horquillas no vuelven de forma fina y uniforme, es que al menos una de ellas no está totalmente enderezada, y ofrece resistencia.
Tanto en las barras de la horquilla como en el amortiguador o amortiguadores traseros, mira y toca, no tiene que haber nunca ni rastro de aceite, deben estar totalmente secos. Si las barras de la horquilla pierden aceite, hay que cambiar los retenes interiores, y hay veces que vuelve a fallar. Si pierde aceite el amortiguador, casi seguro que lo tengas que cambiar.
Es casi normal que todas las motos tengan marcas de haber caido, el motivo es que tienen dos ruedas y en el momento en que pierden el equilibrio, y nadie las aguanta derechas... pues se caen, naturalmente. No hay que escandalizarse por eso. Una moto puede haberse caido mil veces y estar en perfecto estado.
Si la moto se ha caido, verás marcas en las manetas, de freno o embrague, en los contrapesos del manillar, el las estriberas, en el tubo de escape, en las defensas si las tiene, en la zona del cárter más cercana al suelo y en el costado, en el carenado o en las tapas, en los intermitentes... y en caídas graves incluso en el depósito. Si preguntas sobre pequeñas marcas, siempre te dirán que tuvo una caída en parado; igual te da la risa, la verdad es que todo el mundo dice lo mismo. Si la moto está bien, esas pequeñas marcas no tienen más importancia de lo que pueda valer la pieza.
Si las manetas de freno, o palancas de freno y cambio bailan y hacen mucho juego, necesitan cambiar, no es imprescindible, pero si aconsejable. Las manetas curvas están enderezadas, y se curvaron por una caída. Cambialas por unas rectas, que están pensadas para trabajar en su recorrido.
Muchas veces te encuentras en la moto con un kilometraje muy bajo, cuando es mentira. ¿Cómo se puede saber eso?. Por las marcas que no ha podido borrar.
Las zonas donde se ve el uso y desgaste real de la moto son: El clausor, donde las otras llaves del llavero dejan la marca; los puños del manillar, que se ablandan y agrietan con el uso; la luneta del carenado, que pierde la transparecia con el tiempo; El depósito de descolora en la zona que roza el pantalón y sobre todo la correa; el sillín se deforma; las estriberas de goma se desgastan segun el uso y se ve como la huella pierde relieve; las estriberas metálicas acaban pulidas; las llantas cuyo borde tiene varias marcas de la pintura saltada reflejan que la moto ha tenido muchos cambios de neumáticos; la goma de las palancas de cambio y de freno también se desgastan visiblemente.
Si te ves que el cuentakilómetros no funciona o está desconectado, guíate por todo lo anterior.
Deberías probar la moto antes de comprarla. La excusa más normal para esto es que te digan que no tiene seguro, y es normal que no la quieran sacar si no tiene seguro. Si estás realmente interesado en la moto, y no tiene seguro, pide una propuesta de seguro y vuelve a probarla. Recuerda que una batería en baja forma da problemas en la chispa al principio; cuando carga con los kilómetros, vuelve a ir bien. Si ves que la batería no mejora con los kilómetros, casi seguro que el regulador de la moto esté estropeado.
Puedes comprobar el consumo real de la moto, aunque necesitarás tiempo y dinero. Antes de salir comprueba el nivel del aceite y la presión de los neumáticos. Llénala de gasolina y pon el cuentakilómetros parcial a cero. Si no tiene parcial, anota el kilómetro en el que llenas. Al cabo de los kilómetros que hayáis acordado, paras en otra gasolinera, y vuelves a llenar (lo normal es a la vuelta y antes de dejarla) y así sabes exactamente lo que ha consumido y los kilómetros que has hecho. Calculas los litros que has tenido que rellenar, divides entre los kilómetros que has hecho, el resultado lo multiplicas por cien, y tendrás el consumo en litros a los cien kmts. Vuelve a mirar el nivel de aceite. Si ves que en pocos kilómetros ha bajado... malo, malo, es que consume demasiado.
Eso si, si has llegado hasta aquí, y la moto ha superado todas las pruebas, es que la moto está perfecta y bien cuidada. Tú sabras el precio que estás dispuesto a pagar, en cualquier caso, si estás de acuerdo, cómprala. Si tienes dudas y te parece muy cara... ofrece bastante menos, y deja tu teléfono, igual te llama.
Antes de comprar la moto, busca un seguro ventajoso y que te haga un buen precio.
Si te ofrecen la moto con seguro, mucho cuidado. Será sólo válido si está a tu nombre, porque si no se cambia el titular, el tío puede cambiar ese seguro a cualquier otro vehículo. Conviene que si te da el seguro lo hagas constar por escrito en el contrato de compra-venta.
Que encuentres tu moto y que disfrutes con ella!!
Quiero hacer un comentario sobre la actitud del vendedor. Si objetivo es vender la moto, y sea conocido o desconocido, la querrá vender al precio más alto que pueda, y si es necesario escondiendo los fallos, vicios o defectos que tenga la moto. Estamos, por desgracia, en un mundo en el que el dinero no es el medio para el disfrute de las personas, no, eso era antes; ahora las personas somos el medio, y el dinero es el objetivo. Así es normal que todo vendedor anteponga el dinero a las personas. Sencillamente, es lo que hay. Para cambiar esto haría falta reinventar la sociedad moderna capitalista actual y hacerla más humana, así que como eso es un "poquito" complicado, al menos haremos por nosotros lo mínimo que podemos hacer: intentar que no nos engañen. Ahí van mis consejos.
Cuando llames para la cita, es mejor que vayas tú. No hagas caso si te dicen que hay más compradores. Lo normal es que haya más gente que la vaya a ver, pero eso no quiere decir que la vayan a comprar. Tú ni caso, a tu ritmo.
Al llegar, exígele al tío que la moto esté fría. Si la moto arranca mal en frío, lo que hacen es procurar arrancarla antes de que tú llegues, para que arranque mejor aunque el motor no esté caliente. Toca la llanta de la moto, y luego toca el carter del motor. Si notas que el motor está más caliente que la llanta, es que ha arrancado la moto hace poco; y si es así, posiblemente tenga dificultades al arrancar. Pídele volver a verla, pero con el motor bien frío. Díselo así de claro, pide lo que quieres: eres el comprador.
Es normal que a veces te digan que no tienen muchas ganas de venderla. Mentira cochina. Si la vende es porque la quiere vender. Ni caso.
Al arrancar la moto en frío, lo más normal es dejarla al ralentí, o al menos no darle acelerones nada más arrancar; es decir, ir con cuidado con el motor cuando está fría. Si ves que nada más arrancarla le gusta dar cuatro acelerones, cuidado. Eso es lo peor que se le puede hacer a un motor. Lo peor.
Al arrancar en frío puede que veas salir del tubo de escape un humo blanquecino. Ese humo es como un vapor, que enseguida desaparece. No te preocupes, es normal. No es más que vapor de agua.
Pero cuidado. Si el humo blanquecino tarda en desaparecer, o si huele a aceite, pon la mano en el tubo de escape, y dala unos acelerones suaves. Si el humo te mancha la mano de aceite, es eso mismo: aceite. Un motor que consume aceite es una ruina, la mayoría de veces es así porque está mal cuidado, y tener una moto que baje a menudo el nivel de aceite te puede dar un susto. Hay motos (Por ejemplo casi todas las Yamahas con válvula Exup) que consumen aceite, pero no deben manchar la mano en el tubo de escape.
El ralentí de la moto debe ser suave y contínuo, sobre todo si el tubo de escape es original y en buen estado, si no es el original sonará algo más rudo. Si mantiene el ralentí a trompicones, pero al acelerar este efecto desaparece, es que el motor tiene la cadena de distribución destensada. Puede funcionar así muchos kilómetros, pero esto implica que tarde o temprano habrá que abrir el motor para cambiarla.
Mira el motor de carca y con luz, y busca que entre las juntas no pierda aceite. Si pierde aceite, se verán manchas grasientas bastante líquidas; si está escesivamente limpio por fuera, pero se ve restos de suciedad por los rincones y huecos, sospecha. Es posible que lo haya limpiado a conciencia para quitar las manchas de aceite y grasa. Si el motor no está totalmente limpio, y se ve porvo y suciedad propia de un motor, pero está bien seco, estupendo. Un sintoma de un motor bien cuidado.
Intenta dejar la moto al ralentí durante un buen rato mientras hablas y preguntas. Tienes que esperar hasta que suba la temperatura, y comprueba que el ventilador del radiador se dispara al estar bien caliente, si no funciona, te puedes quedar sin moto.
Con un papel higiénico o algo similar, pásalo por la barriga del carter, por la parte inferior. Si sacas mancha de grasa seca, no te preocupes. Si en cambio sacas mancha de grasa húmeda o líquida, cuidado, cuidado. Mal síntoma. Si lo que ves es claramente aceite limpio, no sigas. Que se meta la moto por donde le quepa.
Al acelerar el motor en caliente, tiene que sonar limpio y contundente. Si es un cuatro cilindros tiene que ser un solo sonido fino y contínuo. Un motor de cuatro cilindros que suena como si fuesen tres o dos cilindros es un motor viejo, o cuando menos, que necesita urgentemente un reglaje de válvulas. En cualquier caso el motor tiene que responder bien a cualquier régimen.
Si al darle acelerones fuertes y seguidos, notas que le cuesta acelerar desde abajo, como si se atragantase, es posible que se deba a que tenga poca batería, algo normal en las motos que están a la venta. También es probable que necesite carburación, no es demasiado costoso, y da buenos resultados.
Si al rodar en marcha con la moto notar que da tirones al ir sin acelerar estando caliente y en una marcha no muy larga, eso es que tienes el kit de arrastre para el cambio. Seguramente un eslabón de la cadena está jodido. Vigila en todo caso los dientes de la corona de la rueda. Si están visiblemente gastados, o hay alguno roto, necesitarás cambiarlo irremediablemente.
Prueba todos los mecanismos electrónicos. Luces, intermitentes, claxon, parada de motor, arranque...
Comprueba en frío (que si no te quemas) el estado de los discos, sobre todo los delanteros, pasando el dedo por la superficie de contacto. Deben ser totalmente lisos, y si notas alguna ranuda o escalón, que sea algo mínimo. Si notas un escalón claramente, es que vas a tener que cambiar los discos pronto. Si el escalón es visible a simple vista, es que necesitan cambio ya. Esto suele ser síntoma de mucho kilometraje, y de haber usado malas pastillas. Normalmente una moto con bastante kilometraje (70.000kmts) pero que haya usado buenas pastillas de freno no tiene mucho escalón en los discos.
Mira de canto los discos, y mira el grosos que le quedan a las pastillas de frenos. Si están en las últimas las vas a tener que cambiar. Aunque esto no es grave, es dinero.
Si la moto tiene caballete, súbela en él de modo que la rueda delantera quede en el aire. Gira el manillar libremente. Debe girar suavemente en todo su recorrido. Si ves que en la posición de circular recto, el manillar tiende a quedarse ahí, es porque la moto ha tenido una colisión frontar, y los cojinetes de dirección están dañados. Hay que cambiarlos, es peligroso.
Amortigua la moto. La suspensión y las horquillas deben volver con finura y suavidad. Si notas que las horquillas no vuelven de forma fina y uniforme, es que al menos una de ellas no está totalmente enderezada, y ofrece resistencia.
Tanto en las barras de la horquilla como en el amortiguador o amortiguadores traseros, mira y toca, no tiene que haber nunca ni rastro de aceite, deben estar totalmente secos. Si las barras de la horquilla pierden aceite, hay que cambiar los retenes interiores, y hay veces que vuelve a fallar. Si pierde aceite el amortiguador, casi seguro que lo tengas que cambiar.
Es casi normal que todas las motos tengan marcas de haber caido, el motivo es que tienen dos ruedas y en el momento en que pierden el equilibrio, y nadie las aguanta derechas... pues se caen, naturalmente. No hay que escandalizarse por eso. Una moto puede haberse caido mil veces y estar en perfecto estado.
Si la moto se ha caido, verás marcas en las manetas, de freno o embrague, en los contrapesos del manillar, el las estriberas, en el tubo de escape, en las defensas si las tiene, en la zona del cárter más cercana al suelo y en el costado, en el carenado o en las tapas, en los intermitentes... y en caídas graves incluso en el depósito. Si preguntas sobre pequeñas marcas, siempre te dirán que tuvo una caída en parado; igual te da la risa, la verdad es que todo el mundo dice lo mismo. Si la moto está bien, esas pequeñas marcas no tienen más importancia de lo que pueda valer la pieza.
Si las manetas de freno, o palancas de freno y cambio bailan y hacen mucho juego, necesitan cambiar, no es imprescindible, pero si aconsejable. Las manetas curvas están enderezadas, y se curvaron por una caída. Cambialas por unas rectas, que están pensadas para trabajar en su recorrido.
Muchas veces te encuentras en la moto con un kilometraje muy bajo, cuando es mentira. ¿Cómo se puede saber eso?. Por las marcas que no ha podido borrar.
Las zonas donde se ve el uso y desgaste real de la moto son: El clausor, donde las otras llaves del llavero dejan la marca; los puños del manillar, que se ablandan y agrietan con el uso; la luneta del carenado, que pierde la transparecia con el tiempo; El depósito de descolora en la zona que roza el pantalón y sobre todo la correa; el sillín se deforma; las estriberas de goma se desgastan segun el uso y se ve como la huella pierde relieve; las estriberas metálicas acaban pulidas; las llantas cuyo borde tiene varias marcas de la pintura saltada reflejan que la moto ha tenido muchos cambios de neumáticos; la goma de las palancas de cambio y de freno también se desgastan visiblemente.
Si te ves que el cuentakilómetros no funciona o está desconectado, guíate por todo lo anterior.
Deberías probar la moto antes de comprarla. La excusa más normal para esto es que te digan que no tiene seguro, y es normal que no la quieran sacar si no tiene seguro. Si estás realmente interesado en la moto, y no tiene seguro, pide una propuesta de seguro y vuelve a probarla. Recuerda que una batería en baja forma da problemas en la chispa al principio; cuando carga con los kilómetros, vuelve a ir bien. Si ves que la batería no mejora con los kilómetros, casi seguro que el regulador de la moto esté estropeado.
Puedes comprobar el consumo real de la moto, aunque necesitarás tiempo y dinero. Antes de salir comprueba el nivel del aceite y la presión de los neumáticos. Llénala de gasolina y pon el cuentakilómetros parcial a cero. Si no tiene parcial, anota el kilómetro en el que llenas. Al cabo de los kilómetros que hayáis acordado, paras en otra gasolinera, y vuelves a llenar (lo normal es a la vuelta y antes de dejarla) y así sabes exactamente lo que ha consumido y los kilómetros que has hecho. Calculas los litros que has tenido que rellenar, divides entre los kilómetros que has hecho, el resultado lo multiplicas por cien, y tendrás el consumo en litros a los cien kmts. Vuelve a mirar el nivel de aceite. Si ves que en pocos kilómetros ha bajado... malo, malo, es que consume demasiado.
Eso si, si has llegado hasta aquí, y la moto ha superado todas las pruebas, es que la moto está perfecta y bien cuidada. Tú sabras el precio que estás dispuesto a pagar, en cualquier caso, si estás de acuerdo, cómprala. Si tienes dudas y te parece muy cara... ofrece bastante menos, y deja tu teléfono, igual te llama.
Antes de comprar la moto, busca un seguro ventajoso y que te haga un buen precio.
Si te ofrecen la moto con seguro, mucho cuidado. Será sólo válido si está a tu nombre, porque si no se cambia el titular, el tío puede cambiar ese seguro a cualquier otro vehículo. Conviene que si te da el seguro lo hagas constar por escrito en el contrato de compra-venta.
Que encuentres tu moto y que disfrutes con ella!!
sábado, 3 de marzo de 2012
Puños Oxford
Despues de un par de meses pensandomelo aproveché una visita al taller por una campaña y me pusieron los puños Oxford.
martes, 21 de febrero de 2012
Otra mas
Esta no es para el frio es para la seguridad, no es la mejor pero algo hará, hablan bien de ella , es "china" solo es por movimiento, por 10 dolares , que vas a pedir.
http://www.dealextreme.com/p/vibration-activated-100db-motorcycle-anti-theft-security-alarm-with-remote-control-keychain-25272#open%20full%20view
http://www.dealextreme.com/p/vibration-activated-100db-motorcycle-anti-theft-security-alarm-with-remote-control-keychain-25272#open%20full%20view
domingo, 12 de febrero de 2012
Para el frio
Debido al frio en estos lugares,no he encontrado guantes que soporten el frio, estas manoplas aunque no muy esteticas han sabido resguardar mis manos del mal tiempo.
Otra chuche
Mi nueva adquisición, una botas Probiker traveler ,tipica marca de www.louis.de, seran usadas para primavera y verano. Son sencillas pero elegantes , hablan muy bien de ellas.
Va de Neumaticos
Por fantástica que sea tu moto, por mucho o poco que le exijas, aunque la hayas mejorado con todo lo mejor que te ofrece la industria auxiliar, nada tendrá sentido si no cuidas el principio de todo, lo más básico de todo vehículo de dos ruedas: los neumáticos.
Las gomas, neumáticos o como quieras llamar a esa estructura circular que permite que las órdenes de tu cerebro se traduzcan en el movimiento final de tu moto, son uno de los elementos más fundamentales para todo motorista. Pero parece que el conocimiento de esta verdad “de Perogrullo” no está tan generalizada como se podía pensar. No hay más que echar un vistazo al estado de los neumáticos de motos aparcadas en tu ciudad o reunidas en eventos multitudinarios como concentraciones, Grandes Premios, etc. para concluir que nunca es tarde para seguir concienciándonos de la importancia vital de mantener nuestros neumáticos en buenas condiciones.
Pero el correcto mantenimiento no es lo único que conduce a disfrutar plenamente de todo lo que nos pueden aportar los neumáticos a nuestra moto. En las siguientes 10 preguntas se encuentran algunos secretos que esperamos te puedan resultar de utilidad, cuestiones que, quizá, o no te has planteado o, incluso, no te habías atrevido a hacer….
LA CLAVE ES LA PRESIÓN
Una presión correcta el la clave principal en el mantenimiento de los neumáticos, ya que el aire es lo que soporta el peso de la moto. Aunque la carcasa y la estructura del neumático tiene un considerable efecto en su rendimiento dinámico, siempre se debe tener la presión correcta para que todo el conjunto funcione a la perfección.
Hay neumáticos dirigidos a los circuitos que permiten unos niveles muy reducidos de presión de aire. Sin embargo, esto no quiere decir siempre que, con presiones inferiores, una moto se maneje de forma más “racing”. Hay que atenerse a las recomendaciones del fabricante de cada modelo.
CONSEJOS PRÁCTICOS
1.¿Puede variar la presión de mis neumáticos?
Se recomienda utilizar siempre la máxima presión aconsejada por el fabricante. Lo que se pierde en confort se gana en seguridad. Además, la resistencia al movimiento será menor y el consumo de combustible se reducirá. La presión se debe tomar en frío, ya que en caliente aumenta hasta más de 0,5 bares. Un neumático menos inflado flexa en exceso, lo que provoca mayor temperatura y un desgaste superior. Por el contrario, con demasiado aire el desgaste se hace más irregular. En cualquier caso, la manejabilidad de la moto se resiente.
2.¿Puede poner neumáticos más anchos a mi moto?
Hay ocasiones en que sí es posible, ya que algunos fabricantes ofrecen la opción de montar neumáticos de distinta anchura. Esta sería la única vía legal, ya que, en caso contrario, es una modificación que sólo se debería efectuar siguiendo los trámites administrativos mediante una inspección ITV, es decir, se debe reflejar en la documentación de la moto.
3.¿Qué hay que tener en cuenta para montar neumáticos más anchos?
Un incremento de la anchura y del diámetro tienen efectos en la estabilidad y manejabilidad de la moto. Sobre todo, se aprecia la necesidad de realizar un mayor esfuerzo a la hora de trazar curvas. El principal objetivo suele ser aumentar la anchura del neumático trasero para conseguir una mayor huella de contacto y permitir superiores entregas de potencia. Para ello hay que asegurarse de que la llanta permite la nueva medida de los neumáticos. Lo lógico es incrementar la medida es sólo un escalón (por ejemplo, de 180 a 190). Hay que tener en cuenta que nada roce con otras partes de la moto (basculante, guardabarros, etc), ya que la marcha aumenta la temperatura y el tamaño de los neumáticos.
4.Si pongo neumáticos con clave de velocidad superior, ¿mejorará las prestaciones de mi moto?
Definitivamente no. Cuando un fabricante indica un neumático para su modelo, lo hace para optimizar su rendimiento. Si se monta un neumático con superior clave de velocidad, se pueden estar sacrificando otros factores como la duración.
5.¿Por qué los neumáticos de moto se gastan antes que los de coche?
No hay que mezclar churras con merinas. En general, las motos ofrecen prestaciones superiores a la media de los coches. De hecho, es raro ver motos con claves de velocidad inferiores a “H”. En cambio, la mayoría de los coches montan neumáticos con valores inferiores. La relación peso/potencia y la velocidad son elementos fundamentales en cuanto al desgaste, y ambos suelen tener un contenido más deportivo en las motocicletas. Otro detalle es la huella de contacto de cada vehículo. En los coches, es más ancha y se reparte en cuatro, e incluso prácticamente no varía en línea recta o en curva. Todo ello provoca un superior desgaste en las motos.
6.¿Cómo puedo conseguir el mínimo desgaste en mis neumáticos?
Es fácil de responder, pero difícil de conseguir en algunos aspectos: no superar los límites de velocidad, evitar las aceleraciones y las frenadas bruscas, mantener la presión recomendada y no llevar excesiva carga.
7.¿Cómo puedo evitar el desgaste irregular?
Nunca se puede evitar totalmente. El más común es el escalonamiento de la superficie central. También ocurre en los coches, donde se recomienda rotar la posición de los neumáticos para compensarlo. Pero en una moto no es posible. En cualquier caso, se recomienda mantener en buen estado las suspensiones, evitar las frenadas bruscas (cuando se frena muy fuerte, todo el peso del conjunto recae sobre el neumático delantero llegándolo a flexar) y mantener la presión correcta (ni pasarse ni no llegar al punto aconsejado por el fabricante).
8.¿Debo hacer rodaje a los neumáticos nuevos?
Por supuesto que sí. Nunca aproveches la potencia al máximo o intentes alcanzar ángulos de inclinación muy pronunciados durante los primeros 200 km para permitir que los neumáticos den lo mejor de sí. Pero tan fundamental como esto es acostumbrarse al nuevo “feeling” que te ofrecerán las nuevas gomas (diferente huella de contacto, diferente rigidez, etc), con el consiguiente incremento del agarre y de la manejabilidad.
9.¿Se puede reparar un neumático de moto pinchado?
Sí si no hay otros daños, pero hay que tener en cuenta varios aspectos primordiales. Los fabricantes recomiendan el uso de parches cuando el pinchazo es de pequeñas proporciones y sólo cuando lo realice un especialista. Nunca se debe utilizar un parche exterior, y en cuanto a los kits de reparación rápidos, sólo sirven para llegar al taller más cercano y nunca son una solución definitiva. Es más, algunas marcas afirman que pueden tener efectos secundarios en sus compuestos o esconder otros daños producidos por el pinchazo que pueden aparecer más tarde causando un accidente. Cuando se arregle un pinchazo, durante las primeras 24 horas no se deben superara los 80 km/h. Además, no se aconseja rodar por encima de los 130 km/h con un neumático arreglado con un parche. Es decir, las claves de velocidad pierden su actualidad.
10. ¿Se puede limpiar el exterior de los neumáticos?
Nunca con productos de limpieza generales, ya que pueden degradar la goma y sus propiedades, como la resistencia a las distintas condiciones climatológicas. Para limpiar los flancos de los neumáticos, se recomienda disolver un jabón suave en agua y luego enjuagarlo sólo con agua.
lunes, 6 de febrero de 2012
Mas consejos para el invierno
Los mejores consejos para ir en moto en invierno.
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Aunque la mayoría de motociclistas preferimos el calor, circular en invierno en moto sin quedarnos helados ya es posible. Otra cosa muy distinta es que no nos guste sufrir las consecuencias de una incorrecta manera de vestir o que no estemos dispuestos a asumir el gasto extra que conlleva la compra de ropa térmica de calidad.
La tecnología actual nos brinda la posibilidad de usar ropa térmica especial para que circular en moto sea tan placentero como queramos y, sinceramente, considero que disponer de prendas específicas y apropiadas en nuestro armario merece la pena.
Otro apunte oportuno es el de priorizar sobre tiempo o temperatura. Con esto quiero decir que, a veces, debemos protegernos más según los minutos/horas que vayamos a estar expuestos al aire frío, en vez de hacerlo porque en la tele hayan dicho que estamos a 2º. Diez minutos a esa temperatura son más llevaderos que veinte.
1.-EQUIPAMIENTO
- ¿Más = mejor?
El concepto de “cuanta más ropa mejor” es erróneo. Al final vas como un lomo embuchado, dificultando tus movimientos y minimizando la movilidad. Hay que llevar poca, pero buena. Un hándicap de la moto es su extremismo, el cual te hace padecer mucho calor en verano y mucho frío en invierno.
-¿Ropa de vestir? No, gracias
Una práctica habitual en conductores noveles es emplear ropa de abrigo de calle, la misma que usamos para ir a pie. Olvídate porque por mucha lana, forros y bufandas que lleves el frío penetrará por los lugares más insospechados.
-Ropa térmica: primera capa
Es imprescindible. Es nuestro último escudo frente al frío, como una segunda piel. Firmas como BMW o Bikers son de los mejorcito. La firma española dispone de una gama muy completa con más de 40 artículos (sotocasco, sotoguante, cubrerodillas, etc).
La alta calidad de los tejidos con los que trabajan es el secreto: Windstopper, Coolmax, Thermolite, Nobuk, Spandex, etc. También es fundamental que dispongan de costuras planas (para que no se marquen en la piel), además de ser antialérgicos, transpirables y ligeros.
-Forro polar: capa intermedia
Dependiendo de lo frioleros que seamos podemos prescindir de esta capa y saltar directamente a la cazadora, aunque nunca está de más emplear una sudadera, forro o derivado que nos aísle más.
-Cazadora/pantalón: tercera capa
Es la más importante, la barrera que eliminará el 50% del frío en nuestro cuerpo. Debe ajustarnos lo suficiente para no crear turbulencias, lo suyo es que disponga de forro interior desmontable y es vital que monte buenas protecciones (coderas, hombreras y espaldera). Si es de tipo ¾ mejor que hasta la cintura.
Un pantalón a juego con la cazadora es lo suyo, con rodilleras y cintura ajustable mediante cremallera con la cazadora.
El cuero no es lo ideal en invierno porque, si bien es el mejor material existente frente a la abrasión en caso de caída, sus propiedades calóricas son inversamente proporcionales: se enfría mucho (y al contrario en verano).
-Guantes/botas
Además de abrigar deben proteger. Las extremidades son muy delicadas, soportan mucho frío y los necesitamos para casi cualquier movimiento o acción de nuestro día a día: si están helados y el resto del cuerpo caliente, tendremos frío todo el día.
Los guantes deben ser largos, que cubran hasta el antebrazo y más cómodos si van por encima de la manga. El forro interior doble puede estorbar a la hora de quitárnoslo por lo que mejor los modelos que no lo equipen.
Si los pies y las manos te duelen es que hace mucho frío, pero si no sientes nada y llevas un buen rato bajo cero preocúpate porque se están empezando a congelar.
-Pantalla anti-vaho
Lo lógico es que respirando con la pantalla del casco cerrada se cree vaho por la diferencia de temperatura, haciendo que incluso nos veamos obligados a abrir la pantalla para disiparlo con la consiguiente incomodidad.
Para evitarlo debemos recurrir a una rociada de la pantalla con spray específico, montar cubrenariz o usar pin-lock (pantalla pequeña con borde de silicona que se adhiere a la cara interior de la pantalla del casco, creando una cámara de aire sellada para evitar que surja el vaho).
-Ojo con las “uniones”
Si llevamos lo mejor y no sabemos usarlo, mal vamos. Debemos vigilar los “espacios muertos”, esos para los que no hay una prenda específica y que debemos proteger uniendo dos de ellas, es decir, el cuello, las muñecas, los tobillos y la cintura. Que se cuele frío por ellas puedes ser muy traumático.
-Impermeables
A falta de ropa de invierno específica podemos usar un impermeable como última capa ya que, aunque no genera calor, sí hace de cortaviento y no transpira, evitando que el aire llegue al cuerpo.
2.-MATERIALES, HILOS Y FIBRAS
La mejor forma de permanecer seco y cómodo cuando hace frío es vestirse con varias capas de tejido para mantener la temperatura interna del cuerpo. Para adaptarse a los cambios de temperatura, basta quitarse o ponerse prendas.
Todos transpiramos cuando realizamos una actividad y si la humedad se queda en la piel o moja la ropa, sentiremos frío. El truco está en ir creando capas de ropa entre las que queda atrapado aire que crea el aislamiento.
Muchas fibras modernas incrementan esta capa de aire al usar fibras cardadas, generando así más aislamiento con menos peso.
Algunos fabricantes tienen sus propios tejidos anti-frío, pero los más conocidos son los siguientes:
-GORE-TEX
Es la reina. Se trata de una membrana especial que aúna tres características: es impermeable, transpirable y cortaviento.
Contiene más de 1.400 millones de poros microscópicos por centímetro cuadrado. Estos poros son aproximadamente 20.000 veces más pequeños que una gota de agua pero mucho mayores que una molécula de vapor de agua. Esto significa que no deja entrar el agua pero sí deja que el sudor salga.
Además, para mantener el cuerpo sueco y evitar la sensación de incomodidad que produce “ir sudado”, también es necesario un sistema de cierres y uniones resistentes a cualquier climatología. Por ello, todas las costuras exteriores Gore están selladas de manera que no puedan desgarrarse con facilidad.
Muchas marcas compran esta membrana para insertarla en sus prensas mientras que otros fabricantes como Dainese, Alpinestars o Spidi fabrican las suyas propias (D-Dry, DryStar y H2Out respectivamente).
- WINDSTOPPER
Este material está fabricado por la misma empresa que ha hecho famoso al Gore-Tex: W.L. Gore & Asociados. Es cortaviento y muy transpirable, pero no protege contra el agua. Otras marcas con las mismas propiedades son WindTex o Windbreaker.
- COOLMAX
Es un hilo de poliéster especial con una sección específicamente diseñada para expandir el sudor y permitir su rápida y eficiente evaporación, enfriando la prenda en el proceso. Hay varios tipos de Coolmax. Es un tejido perfecto para primeras capas o calcetines. Du-Pont es la empresa propietaria de este tejido.
- SUPLEX
Es un derivado del nylon, patentado por DuPont. Con él se logra un tacto agradable y cálido hasta el límite que parece un tejido natural.
Su acabado externo es más brillante, actúa en cierta medida como aislante del viento y es bastante ligero. Aunque es más rígido que otros materiales, aporta una sensación muy acogedora en prendas de invierno.
- THERMASTAT / THERMOLITE
Esta fibra hueca acelera la evaporación y transporta la humedad desde la piel hacia la superficie del tejido, donde se evapora más rápidamente. Así, la piel permanece seca y caliente. Como es tan cálido y ligero, también se puede usar como capa intermedia.
El Thermolite es propiedad de Dupont. Es una variante del anterior, con más capacidad de transpiración y menos térmica.
- THINSULATE
El Thinsulate se usa mucho en guantes por la alta capacidad térmica y aislante, traduciéndose en una baja transpiración. Las manos, en invierno, requieren de la mayor retención térmica posible.
3.-CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Al igual que con agua, con frío es cuando más tráfico y atascos hay, por lo que elegir la moto como medio de transporte es más razonable de lo que parece. Lo ideal es conducir un modelo con parabrisas, carenado y puños/asiento calefactables, pero para los que usamos motos naked o a los amantes de las deportivas no nos queda más remedio que abrigarnos aún más.
-Temperatura ambiente vs sensación térmica
Los grados Celsius que vemos en los termómetros de la ciudad o en el display de la instrumentación de algunas motos no tiene nada que ver con el frío que experimentamos cuando circulamos debido a la entrada en escena del viento. Por ejemplo, con una temperatura exterior de 0ºC y una ráfaga de viento de 30 km/h experimentaríamos la sensación de estar a -14º C. ¡Imagínate circulando por carretera a 120 km/h!
-¿Neumáticos deportivos? No, gracias
Este tipo de compuestos no se llevan bien con las bajas temperaturas. Para que su rendimiento se note necesitas calentarlos bastante por lo que en pleno invierno es preferible usar otros más touring. Recurrir a la nueva generación de doble/triple compuesto es muy interesante.
-Mala sombra
Si el asfalto permanece gris todo va bien, pero si el color se torna negruzco mucho cuidado. En las curvas donde no pega el sol suele haber una superficie más deslizante que en el resto o incluso, algo peor: hielo.
-Curvas ciegas
La precaución es la misma que si no hace frío: no conviene entrar “a lo loco” porque nunca sabes lo que puedes encontrarte detrás. El suelo, como siempre, debe ocupar toda nuestra atención. Puedes permitirte el lujo de entrar más tieso de lo normal para asegurarte, las “plegadas racing” déjalas para el verano o para circuito.
-Electrónica
Lo que distingue una moto de última generación del resto es la cantidad de electrónica que sea capaz de equipar. Actualmente, el control de tracción, el ABS y las curvas de potencia seleccionables son fundamentales para nuestra seguridad. Una vez que las pruebas, no quieres otra cosa.
-Suspensión
Normalmente es mejor llevar un tarado algo más blando de lo habitual, para suavizar reacciones y minimizar posibles salidas de vía.
-Freno trasero
Si no estás acostumbrado a usarlo empieza a hacerlo. A baja velocidad puedes llegar a controlar mejor la moto que confiando “todo delante”. Si la moto se te va de adelante estás perdido, pero desde atrás puedes controlarla mejor en un primer momento (25%) para luego contrarrestar con el delantero (75%).
-“Aprovéchate” de los coches
Si hay sal o nieve en el asfalto, aprovecha las rodadas provocadas por las ruedas de los coches. Su anchura es suficiente para meter la moto y guiarla por ellas; siempre habrá menos suciedad y aprovecharás el carril.
-Mucho tacto
Tu conducción con mal tiempo no debe ser igual que con mucho sol. Debes hilar fino, tener más tacto y ser más sutil a la hora de trazar y manejar la moto. No seas brusco reduciendo marchas para evitar bloqueos de rueda innecesarios. Importante. Ojo con los coches, nunca respetan y menos con suelo deslizante.
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Aunque la mayoría de motociclistas preferimos el calor, circular en invierno en moto sin quedarnos helados ya es posible. Otra cosa muy distinta es que no nos guste sufrir las consecuencias de una incorrecta manera de vestir o que no estemos dispuestos a asumir el gasto extra que conlleva la compra de ropa térmica de calidad.
La tecnología actual nos brinda la posibilidad de usar ropa térmica especial para que circular en moto sea tan placentero como queramos y, sinceramente, considero que disponer de prendas específicas y apropiadas en nuestro armario merece la pena.
Otro apunte oportuno es el de priorizar sobre tiempo o temperatura. Con esto quiero decir que, a veces, debemos protegernos más según los minutos/horas que vayamos a estar expuestos al aire frío, en vez de hacerlo porque en la tele hayan dicho que estamos a 2º. Diez minutos a esa temperatura son más llevaderos que veinte.
1.-EQUIPAMIENTO
- ¿Más = mejor?
El concepto de “cuanta más ropa mejor” es erróneo. Al final vas como un lomo embuchado, dificultando tus movimientos y minimizando la movilidad. Hay que llevar poca, pero buena. Un hándicap de la moto es su extremismo, el cual te hace padecer mucho calor en verano y mucho frío en invierno.
-¿Ropa de vestir? No, gracias
Una práctica habitual en conductores noveles es emplear ropa de abrigo de calle, la misma que usamos para ir a pie. Olvídate porque por mucha lana, forros y bufandas que lleves el frío penetrará por los lugares más insospechados.
-Ropa térmica: primera capa
Es imprescindible. Es nuestro último escudo frente al frío, como una segunda piel. Firmas como BMW o Bikers son de los mejorcito. La firma española dispone de una gama muy completa con más de 40 artículos (sotocasco, sotoguante, cubrerodillas, etc).
La alta calidad de los tejidos con los que trabajan es el secreto: Windstopper, Coolmax, Thermolite, Nobuk, Spandex, etc. También es fundamental que dispongan de costuras planas (para que no se marquen en la piel), además de ser antialérgicos, transpirables y ligeros.
-Forro polar: capa intermedia
Dependiendo de lo frioleros que seamos podemos prescindir de esta capa y saltar directamente a la cazadora, aunque nunca está de más emplear una sudadera, forro o derivado que nos aísle más.
-Cazadora/pantalón: tercera capa
Es la más importante, la barrera que eliminará el 50% del frío en nuestro cuerpo. Debe ajustarnos lo suficiente para no crear turbulencias, lo suyo es que disponga de forro interior desmontable y es vital que monte buenas protecciones (coderas, hombreras y espaldera). Si es de tipo ¾ mejor que hasta la cintura.
Un pantalón a juego con la cazadora es lo suyo, con rodilleras y cintura ajustable mediante cremallera con la cazadora.
El cuero no es lo ideal en invierno porque, si bien es el mejor material existente frente a la abrasión en caso de caída, sus propiedades calóricas son inversamente proporcionales: se enfría mucho (y al contrario en verano).
-Guantes/botas
Además de abrigar deben proteger. Las extremidades son muy delicadas, soportan mucho frío y los necesitamos para casi cualquier movimiento o acción de nuestro día a día: si están helados y el resto del cuerpo caliente, tendremos frío todo el día.
Los guantes deben ser largos, que cubran hasta el antebrazo y más cómodos si van por encima de la manga. El forro interior doble puede estorbar a la hora de quitárnoslo por lo que mejor los modelos que no lo equipen.
Si los pies y las manos te duelen es que hace mucho frío, pero si no sientes nada y llevas un buen rato bajo cero preocúpate porque se están empezando a congelar.
-Pantalla anti-vaho
Lo lógico es que respirando con la pantalla del casco cerrada se cree vaho por la diferencia de temperatura, haciendo que incluso nos veamos obligados a abrir la pantalla para disiparlo con la consiguiente incomodidad.
Para evitarlo debemos recurrir a una rociada de la pantalla con spray específico, montar cubrenariz o usar pin-lock (pantalla pequeña con borde de silicona que se adhiere a la cara interior de la pantalla del casco, creando una cámara de aire sellada para evitar que surja el vaho).
-Ojo con las “uniones”
Si llevamos lo mejor y no sabemos usarlo, mal vamos. Debemos vigilar los “espacios muertos”, esos para los que no hay una prenda específica y que debemos proteger uniendo dos de ellas, es decir, el cuello, las muñecas, los tobillos y la cintura. Que se cuele frío por ellas puedes ser muy traumático.
-Impermeables
A falta de ropa de invierno específica podemos usar un impermeable como última capa ya que, aunque no genera calor, sí hace de cortaviento y no transpira, evitando que el aire llegue al cuerpo.
2.-MATERIALES, HILOS Y FIBRAS
La mejor forma de permanecer seco y cómodo cuando hace frío es vestirse con varias capas de tejido para mantener la temperatura interna del cuerpo. Para adaptarse a los cambios de temperatura, basta quitarse o ponerse prendas.
Todos transpiramos cuando realizamos una actividad y si la humedad se queda en la piel o moja la ropa, sentiremos frío. El truco está en ir creando capas de ropa entre las que queda atrapado aire que crea el aislamiento.
Muchas fibras modernas incrementan esta capa de aire al usar fibras cardadas, generando así más aislamiento con menos peso.
Algunos fabricantes tienen sus propios tejidos anti-frío, pero los más conocidos son los siguientes:
-GORE-TEX
Es la reina. Se trata de una membrana especial que aúna tres características: es impermeable, transpirable y cortaviento.
Contiene más de 1.400 millones de poros microscópicos por centímetro cuadrado. Estos poros son aproximadamente 20.000 veces más pequeños que una gota de agua pero mucho mayores que una molécula de vapor de agua. Esto significa que no deja entrar el agua pero sí deja que el sudor salga.
Además, para mantener el cuerpo sueco y evitar la sensación de incomodidad que produce “ir sudado”, también es necesario un sistema de cierres y uniones resistentes a cualquier climatología. Por ello, todas las costuras exteriores Gore están selladas de manera que no puedan desgarrarse con facilidad.
Muchas marcas compran esta membrana para insertarla en sus prensas mientras que otros fabricantes como Dainese, Alpinestars o Spidi fabrican las suyas propias (D-Dry, DryStar y H2Out respectivamente).
- WINDSTOPPER
Este material está fabricado por la misma empresa que ha hecho famoso al Gore-Tex: W.L. Gore & Asociados. Es cortaviento y muy transpirable, pero no protege contra el agua. Otras marcas con las mismas propiedades son WindTex o Windbreaker.
- COOLMAX
Es un hilo de poliéster especial con una sección específicamente diseñada para expandir el sudor y permitir su rápida y eficiente evaporación, enfriando la prenda en el proceso. Hay varios tipos de Coolmax. Es un tejido perfecto para primeras capas o calcetines. Du-Pont es la empresa propietaria de este tejido.
- SUPLEX
Es un derivado del nylon, patentado por DuPont. Con él se logra un tacto agradable y cálido hasta el límite que parece un tejido natural.
Su acabado externo es más brillante, actúa en cierta medida como aislante del viento y es bastante ligero. Aunque es más rígido que otros materiales, aporta una sensación muy acogedora en prendas de invierno.
- THERMASTAT / THERMOLITE
Esta fibra hueca acelera la evaporación y transporta la humedad desde la piel hacia la superficie del tejido, donde se evapora más rápidamente. Así, la piel permanece seca y caliente. Como es tan cálido y ligero, también se puede usar como capa intermedia.
El Thermolite es propiedad de Dupont. Es una variante del anterior, con más capacidad de transpiración y menos térmica.
- THINSULATE
El Thinsulate se usa mucho en guantes por la alta capacidad térmica y aislante, traduciéndose en una baja transpiración. Las manos, en invierno, requieren de la mayor retención térmica posible.
3.-CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Al igual que con agua, con frío es cuando más tráfico y atascos hay, por lo que elegir la moto como medio de transporte es más razonable de lo que parece. Lo ideal es conducir un modelo con parabrisas, carenado y puños/asiento calefactables, pero para los que usamos motos naked o a los amantes de las deportivas no nos queda más remedio que abrigarnos aún más.
-Temperatura ambiente vs sensación térmica
Los grados Celsius que vemos en los termómetros de la ciudad o en el display de la instrumentación de algunas motos no tiene nada que ver con el frío que experimentamos cuando circulamos debido a la entrada en escena del viento. Por ejemplo, con una temperatura exterior de 0ºC y una ráfaga de viento de 30 km/h experimentaríamos la sensación de estar a -14º C. ¡Imagínate circulando por carretera a 120 km/h!
-¿Neumáticos deportivos? No, gracias
Este tipo de compuestos no se llevan bien con las bajas temperaturas. Para que su rendimiento se note necesitas calentarlos bastante por lo que en pleno invierno es preferible usar otros más touring. Recurrir a la nueva generación de doble/triple compuesto es muy interesante.
-Mala sombra
Si el asfalto permanece gris todo va bien, pero si el color se torna negruzco mucho cuidado. En las curvas donde no pega el sol suele haber una superficie más deslizante que en el resto o incluso, algo peor: hielo.
-Curvas ciegas
La precaución es la misma que si no hace frío: no conviene entrar “a lo loco” porque nunca sabes lo que puedes encontrarte detrás. El suelo, como siempre, debe ocupar toda nuestra atención. Puedes permitirte el lujo de entrar más tieso de lo normal para asegurarte, las “plegadas racing” déjalas para el verano o para circuito.
-Electrónica
Lo que distingue una moto de última generación del resto es la cantidad de electrónica que sea capaz de equipar. Actualmente, el control de tracción, el ABS y las curvas de potencia seleccionables son fundamentales para nuestra seguridad. Una vez que las pruebas, no quieres otra cosa.
-Suspensión
Normalmente es mejor llevar un tarado algo más blando de lo habitual, para suavizar reacciones y minimizar posibles salidas de vía.
-Freno trasero
Si no estás acostumbrado a usarlo empieza a hacerlo. A baja velocidad puedes llegar a controlar mejor la moto que confiando “todo delante”. Si la moto se te va de adelante estás perdido, pero desde atrás puedes controlarla mejor en un primer momento (25%) para luego contrarrestar con el delantero (75%).
-“Aprovéchate” de los coches
Si hay sal o nieve en el asfalto, aprovecha las rodadas provocadas por las ruedas de los coches. Su anchura es suficiente para meter la moto y guiarla por ellas; siempre habrá menos suciedad y aprovecharás el carril.
-Mucho tacto
Tu conducción con mal tiempo no debe ser igual que con mucho sol. Debes hilar fino, tener más tacto y ser más sutil a la hora de trazar y manejar la moto. No seas brusco reduciendo marchas para evitar bloqueos de rueda innecesarios. Importante. Ojo con los coches, nunca respetan y menos con suelo deslizante.
domingo, 29 de enero de 2012
Consejos para el invierno
Cosas para viajar en moto en invierno
Es hora de hacer las maletas y no vienen mal unos recordatorios.
DIEZ REGLAS PARA EL INVIERNO
1 Planifica con tiempo el viaje y comprueba el parte meteorológico justo antes de partir. -Teléfono móvil siempre cargado al máximo antes de partir y guardado en lugar impermeable.
2 -Revisa muy bien la moto y tu equipo antes de salir en especial batería, luces, neumáticos en muy buen estado y los accesorios eléctricos. Siempre casco integral con pantalla clara y reflectantes en parte trasera de ropa y moto.
3 – Disminuye notablemente en tus objetivos diarios el número de kilómetros a realizar en cada jornada con respecto a los de verano.
4 – Desayuna fuerte para no tener que parar a medio día más que para estirar músculos y tomar líquidos calientes, nunca bebidas alcohólicas que producen un muy peligroso efecto reconfortante.
5 -Aprovecha las horas centrales del día para viajar, son las de mayor temperatura, menor riesgo de hielos y por supuesto luz natural. Evita todo lo que puedas la noche.
6 -Equipamiento personal (casco, guantes, botas, chaqueta y pantalón en perfecto estado y correctamente colocados y ajustados que no molesten ni impidan conducir cómodamente.) Todo el tiempo que utilices ajustando lo ganaras por el camino. Equípate completamente, casco incluido antes de salir a la calle.
7 -La circulación del aire en el interior del casco es fundamental, no debe empañar la pantalla y evita el sopor producido por el CO2 de tu propia respiración.
8- Si no es necesario no te quites el casco, ni te desabroches en las pequeñas paradas, perderás un calor difícil de recuperar.
9 -No superes tus límites de conducción en condiciones de lluvia, escasa visibilidad etc. Si viajas en grupo y van más rápidos no te preocupes, el mejor ritmo es aquel con el que tú te sientes plenamente seguro.
10 – Piensa como los físicos; el frio no existe, solo existe la falta de energía calorífica. Esto te ayudara a conservar el calor que genera tu cuerpo o los accesorios eléctricos. Se trata siempre de no perder calor, una energía que va siempre de donde hay más temperatura a donde hay menos y nunca al revés.
10 reglas para viajes 10
1-Prepara tu viaje con tiempo. Empezaras disfrutar antes de partir y evitaras problemas.
2- Revisión a fondo de la moto antes de partir. No hay nada como concluir un viaje sin tener contratiempos mecánicos.
3-Elige bien tus compañeros. Durante un viaje en moto se convive muy estrechamente y puede ser muy divertido o un completo desastre social.
4-No te atragantes de kilómetros de mapa que luego sean imposibles de hacer realidad. Date un margen diario de al menos un 20 %.
5. Mentalidad de viajero en ruta. Note piques nunca. El final de tu viaje esta siempre cuando regresas a casa.
6- Evita comidas copiosas al medio día especialmente con calor y nunca tomes alcohol ni drogas cuando vayas a conducir.
7- Revisa nivel de aceite, presiones y estado de neumáticos todos los días.
8- Realiza paradas cada hora y media o dos horas, aprovecha para hacer turismo a pie y relajar músculos.
9- Respeta las señalizaciones de la carretera en todo momento.
10- No tengas miedo a preguntar a los nativos son la mejor fuente de información y siempre serás bien recibido.
10 recomendaciones para todos
1. Mentalidad de viajero; lo mismo vale para el sport que para el custom. Para los largos viajes y los cortos desplazamientos.
2. Incrementar 0,2 kg. /cm2 en cada rueda mejora la estabilidad en motos muy cargadas.
3. Llevar siempre mono de agua es la mejor manera de que no te llueva.
4. Nunca salgas de viaje sin teléfono móvil, linterna, lámparas de repuesto, fusibles, medidor de presiones y la documentación completa.
5. Herramienta multiuso y kit reparación de neumáticos siempre a mano.
6. Bolsas de plástico. Sirven para aislar tu equipaje del agua y para muchas cosas más.
7. Revisar y llevar en lugar bien estanco documentación y libro de asistencia.
8. “La paradita”. Parar de vez en cuando ayuda a mantener la concentración, relaja tensiones y te informa de cómo va tu pasajero.
9. Llaves de repuesto y mapas evitan serios disgustos en caso de pérdidas.
10. Revisiones periódicas. Aceite, cadena, presión de ruedas.
Lo que nunca debes hacer
1- Llevar el equipaje mal sujeto. Es mejor perder un poco de tiempo cada día en instalarlo todo además, un equipaje mal sujeto es potencialmente un peligro grave.
2- Cargar mochilas con objetos sólidos o aristas en especial en motos deportivas. Dificultan las maniobras en motos que se conducen con todo el cuerpo y pueden producir severas lesiones en caso de caída.
-3 Quitar los avisadores de los reposapiés, ya que son la mejor manera de indicarte que ya estás al límite para una carretera desconocida y lejos de casa.
3- «Picarte». Tu fin de viaje o de la salida dominical, es siempre tu casa,
4- Hacer cargar a tu acompañante con una mochila. Trátale como te gustaría que te tratasen a ti mismo.
5- Viajar con hora. Eso de calcular «A 150 km/h. tardo cuatro horas en hacer 600 km.» no es nada recomendable para la seguridad ni generalmente para el bolsillo.
6- Incumplir las normas o señales de tráfico en ningún tipo de vía.
7- Buscar los límites tuyos o de tu moto en carreteras conocidas o desconocidas y abiertas al tráfico.
8- Meterte en zonas solitarias y montañosas sin información sobre el clima en las próximas horas.
9- Atravesar aldeas y ciudades a velocidad inadecuada.
10- Consumir alcohol, estupefacientes o medicamentos que provoquen somnolencia o una falsa percepción de la realidad antes de montar en moto.
En estos años de la tecnologia , quien no tiene un gps o navegador?? hay que llevarlo, a -5* en Dinamarca y nevando , sin tener muy claro donde estas , te puedesacardeun apuro.
Texto copiado del gran viajero Www.gustavocuervo.es
Es hora de hacer las maletas y no vienen mal unos recordatorios.
DIEZ REGLAS PARA EL INVIERNO
1 Planifica con tiempo el viaje y comprueba el parte meteorológico justo antes de partir. -Teléfono móvil siempre cargado al máximo antes de partir y guardado en lugar impermeable.
2 -Revisa muy bien la moto y tu equipo antes de salir en especial batería, luces, neumáticos en muy buen estado y los accesorios eléctricos. Siempre casco integral con pantalla clara y reflectantes en parte trasera de ropa y moto.
3 – Disminuye notablemente en tus objetivos diarios el número de kilómetros a realizar en cada jornada con respecto a los de verano.
4 – Desayuna fuerte para no tener que parar a medio día más que para estirar músculos y tomar líquidos calientes, nunca bebidas alcohólicas que producen un muy peligroso efecto reconfortante.
5 -Aprovecha las horas centrales del día para viajar, son las de mayor temperatura, menor riesgo de hielos y por supuesto luz natural. Evita todo lo que puedas la noche.
6 -Equipamiento personal (casco, guantes, botas, chaqueta y pantalón en perfecto estado y correctamente colocados y ajustados que no molesten ni impidan conducir cómodamente.) Todo el tiempo que utilices ajustando lo ganaras por el camino. Equípate completamente, casco incluido antes de salir a la calle.
7 -La circulación del aire en el interior del casco es fundamental, no debe empañar la pantalla y evita el sopor producido por el CO2 de tu propia respiración.
8- Si no es necesario no te quites el casco, ni te desabroches en las pequeñas paradas, perderás un calor difícil de recuperar.
9 -No superes tus límites de conducción en condiciones de lluvia, escasa visibilidad etc. Si viajas en grupo y van más rápidos no te preocupes, el mejor ritmo es aquel con el que tú te sientes plenamente seguro.
10 – Piensa como los físicos; el frio no existe, solo existe la falta de energía calorífica. Esto te ayudara a conservar el calor que genera tu cuerpo o los accesorios eléctricos. Se trata siempre de no perder calor, una energía que va siempre de donde hay más temperatura a donde hay menos y nunca al revés.
10 reglas para viajes 10
1-Prepara tu viaje con tiempo. Empezaras disfrutar antes de partir y evitaras problemas.
2- Revisión a fondo de la moto antes de partir. No hay nada como concluir un viaje sin tener contratiempos mecánicos.
3-Elige bien tus compañeros. Durante un viaje en moto se convive muy estrechamente y puede ser muy divertido o un completo desastre social.
4-No te atragantes de kilómetros de mapa que luego sean imposibles de hacer realidad. Date un margen diario de al menos un 20 %.
5. Mentalidad de viajero en ruta. Note piques nunca. El final de tu viaje esta siempre cuando regresas a casa.
6- Evita comidas copiosas al medio día especialmente con calor y nunca tomes alcohol ni drogas cuando vayas a conducir.
7- Revisa nivel de aceite, presiones y estado de neumáticos todos los días.
8- Realiza paradas cada hora y media o dos horas, aprovecha para hacer turismo a pie y relajar músculos.
9- Respeta las señalizaciones de la carretera en todo momento.
10- No tengas miedo a preguntar a los nativos son la mejor fuente de información y siempre serás bien recibido.
10 recomendaciones para todos
1. Mentalidad de viajero; lo mismo vale para el sport que para el custom. Para los largos viajes y los cortos desplazamientos.
2. Incrementar 0,2 kg. /cm2 en cada rueda mejora la estabilidad en motos muy cargadas.
3. Llevar siempre mono de agua es la mejor manera de que no te llueva.
4. Nunca salgas de viaje sin teléfono móvil, linterna, lámparas de repuesto, fusibles, medidor de presiones y la documentación completa.
5. Herramienta multiuso y kit reparación de neumáticos siempre a mano.
6. Bolsas de plástico. Sirven para aislar tu equipaje del agua y para muchas cosas más.
7. Revisar y llevar en lugar bien estanco documentación y libro de asistencia.
8. “La paradita”. Parar de vez en cuando ayuda a mantener la concentración, relaja tensiones y te informa de cómo va tu pasajero.
9. Llaves de repuesto y mapas evitan serios disgustos en caso de pérdidas.
10. Revisiones periódicas. Aceite, cadena, presión de ruedas.
Lo que nunca debes hacer
1- Llevar el equipaje mal sujeto. Es mejor perder un poco de tiempo cada día en instalarlo todo además, un equipaje mal sujeto es potencialmente un peligro grave.
2- Cargar mochilas con objetos sólidos o aristas en especial en motos deportivas. Dificultan las maniobras en motos que se conducen con todo el cuerpo y pueden producir severas lesiones en caso de caída.
-3 Quitar los avisadores de los reposapiés, ya que son la mejor manera de indicarte que ya estás al límite para una carretera desconocida y lejos de casa.
3- «Picarte». Tu fin de viaje o de la salida dominical, es siempre tu casa,
4- Hacer cargar a tu acompañante con una mochila. Trátale como te gustaría que te tratasen a ti mismo.
5- Viajar con hora. Eso de calcular «A 150 km/h. tardo cuatro horas en hacer 600 km.» no es nada recomendable para la seguridad ni generalmente para el bolsillo.
6- Incumplir las normas o señales de tráfico en ningún tipo de vía.
7- Buscar los límites tuyos o de tu moto en carreteras conocidas o desconocidas y abiertas al tráfico.
8- Meterte en zonas solitarias y montañosas sin información sobre el clima en las próximas horas.
9- Atravesar aldeas y ciudades a velocidad inadecuada.
10- Consumir alcohol, estupefacientes o medicamentos que provoquen somnolencia o una falsa percepción de la realidad antes de montar en moto.
En estos años de la tecnologia , quien no tiene un gps o navegador?? hay que llevarlo, a -5* en Dinamarca y nevando , sin tener muy claro donde estas , te puedesacardeun apuro.
Texto copiado del gran viajero Www.gustavocuervo.es
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