http://www.dealextreme.com/p/vibration-activated-100db-motorcycle-anti-theft-security-alarm-with-remote-control-keychain-25272#open%20full%20view
martes, 21 de febrero de 2012
Otra mas
Esta no es para el frio es para la seguridad, no es la mejor pero algo hará, hablan bien de ella , es "china" solo es por movimiento, por 10 dolares , que vas a pedir.
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domingo, 12 de febrero de 2012
Para el frio
Debido al frio en estos lugares,no he encontrado guantes que soporten el frio, estas manoplas aunque no muy esteticas han sabido resguardar mis manos del mal tiempo.
Otra chuche
Mi nueva adquisición, una botas Probiker traveler ,tipica marca de www.louis.de, seran usadas para primavera y verano. Son sencillas pero elegantes , hablan muy bien de ellas.
Va de Neumaticos
Por fantástica que sea tu moto, por mucho o poco que le exijas, aunque la hayas mejorado con todo lo mejor que te ofrece la industria auxiliar, nada tendrá sentido si no cuidas el principio de todo, lo más básico de todo vehículo de dos ruedas: los neumáticos.
Las gomas, neumáticos o como quieras llamar a esa estructura circular que permite que las órdenes de tu cerebro se traduzcan en el movimiento final de tu moto, son uno de los elementos más fundamentales para todo motorista. Pero parece que el conocimiento de esta verdad “de Perogrullo” no está tan generalizada como se podía pensar. No hay más que echar un vistazo al estado de los neumáticos de motos aparcadas en tu ciudad o reunidas en eventos multitudinarios como concentraciones, Grandes Premios, etc. para concluir que nunca es tarde para seguir concienciándonos de la importancia vital de mantener nuestros neumáticos en buenas condiciones.
Pero el correcto mantenimiento no es lo único que conduce a disfrutar plenamente de todo lo que nos pueden aportar los neumáticos a nuestra moto. En las siguientes 10 preguntas se encuentran algunos secretos que esperamos te puedan resultar de utilidad, cuestiones que, quizá, o no te has planteado o, incluso, no te habías atrevido a hacer….
LA CLAVE ES LA PRESIÓN
Una presión correcta el la clave principal en el mantenimiento de los neumáticos, ya que el aire es lo que soporta el peso de la moto. Aunque la carcasa y la estructura del neumático tiene un considerable efecto en su rendimiento dinámico, siempre se debe tener la presión correcta para que todo el conjunto funcione a la perfección.
Hay neumáticos dirigidos a los circuitos que permiten unos niveles muy reducidos de presión de aire. Sin embargo, esto no quiere decir siempre que, con presiones inferiores, una moto se maneje de forma más “racing”. Hay que atenerse a las recomendaciones del fabricante de cada modelo.
CONSEJOS PRÁCTICOS
1.¿Puede variar la presión de mis neumáticos?
Se recomienda utilizar siempre la máxima presión aconsejada por el fabricante. Lo que se pierde en confort se gana en seguridad. Además, la resistencia al movimiento será menor y el consumo de combustible se reducirá. La presión se debe tomar en frío, ya que en caliente aumenta hasta más de 0,5 bares. Un neumático menos inflado flexa en exceso, lo que provoca mayor temperatura y un desgaste superior. Por el contrario, con demasiado aire el desgaste se hace más irregular. En cualquier caso, la manejabilidad de la moto se resiente.
2.¿Puede poner neumáticos más anchos a mi moto?
Hay ocasiones en que sí es posible, ya que algunos fabricantes ofrecen la opción de montar neumáticos de distinta anchura. Esta sería la única vía legal, ya que, en caso contrario, es una modificación que sólo se debería efectuar siguiendo los trámites administrativos mediante una inspección ITV, es decir, se debe reflejar en la documentación de la moto.
3.¿Qué hay que tener en cuenta para montar neumáticos más anchos?
Un incremento de la anchura y del diámetro tienen efectos en la estabilidad y manejabilidad de la moto. Sobre todo, se aprecia la necesidad de realizar un mayor esfuerzo a la hora de trazar curvas. El principal objetivo suele ser aumentar la anchura del neumático trasero para conseguir una mayor huella de contacto y permitir superiores entregas de potencia. Para ello hay que asegurarse de que la llanta permite la nueva medida de los neumáticos. Lo lógico es incrementar la medida es sólo un escalón (por ejemplo, de 180 a 190). Hay que tener en cuenta que nada roce con otras partes de la moto (basculante, guardabarros, etc), ya que la marcha aumenta la temperatura y el tamaño de los neumáticos.
4.Si pongo neumáticos con clave de velocidad superior, ¿mejorará las prestaciones de mi moto?
Definitivamente no. Cuando un fabricante indica un neumático para su modelo, lo hace para optimizar su rendimiento. Si se monta un neumático con superior clave de velocidad, se pueden estar sacrificando otros factores como la duración.
5.¿Por qué los neumáticos de moto se gastan antes que los de coche?
No hay que mezclar churras con merinas. En general, las motos ofrecen prestaciones superiores a la media de los coches. De hecho, es raro ver motos con claves de velocidad inferiores a “H”. En cambio, la mayoría de los coches montan neumáticos con valores inferiores. La relación peso/potencia y la velocidad son elementos fundamentales en cuanto al desgaste, y ambos suelen tener un contenido más deportivo en las motocicletas. Otro detalle es la huella de contacto de cada vehículo. En los coches, es más ancha y se reparte en cuatro, e incluso prácticamente no varía en línea recta o en curva. Todo ello provoca un superior desgaste en las motos.
6.¿Cómo puedo conseguir el mínimo desgaste en mis neumáticos?
Es fácil de responder, pero difícil de conseguir en algunos aspectos: no superar los límites de velocidad, evitar las aceleraciones y las frenadas bruscas, mantener la presión recomendada y no llevar excesiva carga.
7.¿Cómo puedo evitar el desgaste irregular?
Nunca se puede evitar totalmente. El más común es el escalonamiento de la superficie central. También ocurre en los coches, donde se recomienda rotar la posición de los neumáticos para compensarlo. Pero en una moto no es posible. En cualquier caso, se recomienda mantener en buen estado las suspensiones, evitar las frenadas bruscas (cuando se frena muy fuerte, todo el peso del conjunto recae sobre el neumático delantero llegándolo a flexar) y mantener la presión correcta (ni pasarse ni no llegar al punto aconsejado por el fabricante).
8.¿Debo hacer rodaje a los neumáticos nuevos?
Por supuesto que sí. Nunca aproveches la potencia al máximo o intentes alcanzar ángulos de inclinación muy pronunciados durante los primeros 200 km para permitir que los neumáticos den lo mejor de sí. Pero tan fundamental como esto es acostumbrarse al nuevo “feeling” que te ofrecerán las nuevas gomas (diferente huella de contacto, diferente rigidez, etc), con el consiguiente incremento del agarre y de la manejabilidad.
9.¿Se puede reparar un neumático de moto pinchado?
Sí si no hay otros daños, pero hay que tener en cuenta varios aspectos primordiales. Los fabricantes recomiendan el uso de parches cuando el pinchazo es de pequeñas proporciones y sólo cuando lo realice un especialista. Nunca se debe utilizar un parche exterior, y en cuanto a los kits de reparación rápidos, sólo sirven para llegar al taller más cercano y nunca son una solución definitiva. Es más, algunas marcas afirman que pueden tener efectos secundarios en sus compuestos o esconder otros daños producidos por el pinchazo que pueden aparecer más tarde causando un accidente. Cuando se arregle un pinchazo, durante las primeras 24 horas no se deben superara los 80 km/h. Además, no se aconseja rodar por encima de los 130 km/h con un neumático arreglado con un parche. Es decir, las claves de velocidad pierden su actualidad.
10. ¿Se puede limpiar el exterior de los neumáticos?
Nunca con productos de limpieza generales, ya que pueden degradar la goma y sus propiedades, como la resistencia a las distintas condiciones climatológicas. Para limpiar los flancos de los neumáticos, se recomienda disolver un jabón suave en agua y luego enjuagarlo sólo con agua.
lunes, 6 de febrero de 2012
Mas consejos para el invierno
Los mejores consejos para ir en moto en invierno.
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Aunque la mayoría de motociclistas preferimos el calor, circular en invierno en moto sin quedarnos helados ya es posible. Otra cosa muy distinta es que no nos guste sufrir las consecuencias de una incorrecta manera de vestir o que no estemos dispuestos a asumir el gasto extra que conlleva la compra de ropa térmica de calidad.
La tecnología actual nos brinda la posibilidad de usar ropa térmica especial para que circular en moto sea tan placentero como queramos y, sinceramente, considero que disponer de prendas específicas y apropiadas en nuestro armario merece la pena.
Otro apunte oportuno es el de priorizar sobre tiempo o temperatura. Con esto quiero decir que, a veces, debemos protegernos más según los minutos/horas que vayamos a estar expuestos al aire frío, en vez de hacerlo porque en la tele hayan dicho que estamos a 2º. Diez minutos a esa temperatura son más llevaderos que veinte.
1.-EQUIPAMIENTO
- ¿Más = mejor?
El concepto de “cuanta más ropa mejor” es erróneo. Al final vas como un lomo embuchado, dificultando tus movimientos y minimizando la movilidad. Hay que llevar poca, pero buena. Un hándicap de la moto es su extremismo, el cual te hace padecer mucho calor en verano y mucho frío en invierno.
-¿Ropa de vestir? No, gracias
Una práctica habitual en conductores noveles es emplear ropa de abrigo de calle, la misma que usamos para ir a pie. Olvídate porque por mucha lana, forros y bufandas que lleves el frío penetrará por los lugares más insospechados.
-Ropa térmica: primera capa
Es imprescindible. Es nuestro último escudo frente al frío, como una segunda piel. Firmas como BMW o Bikers son de los mejorcito. La firma española dispone de una gama muy completa con más de 40 artículos (sotocasco, sotoguante, cubrerodillas, etc).
La alta calidad de los tejidos con los que trabajan es el secreto: Windstopper, Coolmax, Thermolite, Nobuk, Spandex, etc. También es fundamental que dispongan de costuras planas (para que no se marquen en la piel), además de ser antialérgicos, transpirables y ligeros.
-Forro polar: capa intermedia
Dependiendo de lo frioleros que seamos podemos prescindir de esta capa y saltar directamente a la cazadora, aunque nunca está de más emplear una sudadera, forro o derivado que nos aísle más.
-Cazadora/pantalón: tercera capa
Es la más importante, la barrera que eliminará el 50% del frío en nuestro cuerpo. Debe ajustarnos lo suficiente para no crear turbulencias, lo suyo es que disponga de forro interior desmontable y es vital que monte buenas protecciones (coderas, hombreras y espaldera). Si es de tipo ¾ mejor que hasta la cintura.
Un pantalón a juego con la cazadora es lo suyo, con rodilleras y cintura ajustable mediante cremallera con la cazadora.
El cuero no es lo ideal en invierno porque, si bien es el mejor material existente frente a la abrasión en caso de caída, sus propiedades calóricas son inversamente proporcionales: se enfría mucho (y al contrario en verano).
-Guantes/botas
Además de abrigar deben proteger. Las extremidades son muy delicadas, soportan mucho frío y los necesitamos para casi cualquier movimiento o acción de nuestro día a día: si están helados y el resto del cuerpo caliente, tendremos frío todo el día.
Los guantes deben ser largos, que cubran hasta el antebrazo y más cómodos si van por encima de la manga. El forro interior doble puede estorbar a la hora de quitárnoslo por lo que mejor los modelos que no lo equipen.
Si los pies y las manos te duelen es que hace mucho frío, pero si no sientes nada y llevas un buen rato bajo cero preocúpate porque se están empezando a congelar.
-Pantalla anti-vaho
Lo lógico es que respirando con la pantalla del casco cerrada se cree vaho por la diferencia de temperatura, haciendo que incluso nos veamos obligados a abrir la pantalla para disiparlo con la consiguiente incomodidad.
Para evitarlo debemos recurrir a una rociada de la pantalla con spray específico, montar cubrenariz o usar pin-lock (pantalla pequeña con borde de silicona que se adhiere a la cara interior de la pantalla del casco, creando una cámara de aire sellada para evitar que surja el vaho).
-Ojo con las “uniones”
Si llevamos lo mejor y no sabemos usarlo, mal vamos. Debemos vigilar los “espacios muertos”, esos para los que no hay una prenda específica y que debemos proteger uniendo dos de ellas, es decir, el cuello, las muñecas, los tobillos y la cintura. Que se cuele frío por ellas puedes ser muy traumático.
-Impermeables
A falta de ropa de invierno específica podemos usar un impermeable como última capa ya que, aunque no genera calor, sí hace de cortaviento y no transpira, evitando que el aire llegue al cuerpo.
2.-MATERIALES, HILOS Y FIBRAS
La mejor forma de permanecer seco y cómodo cuando hace frío es vestirse con varias capas de tejido para mantener la temperatura interna del cuerpo. Para adaptarse a los cambios de temperatura, basta quitarse o ponerse prendas.
Todos transpiramos cuando realizamos una actividad y si la humedad se queda en la piel o moja la ropa, sentiremos frío. El truco está en ir creando capas de ropa entre las que queda atrapado aire que crea el aislamiento.
Muchas fibras modernas incrementan esta capa de aire al usar fibras cardadas, generando así más aislamiento con menos peso.
Algunos fabricantes tienen sus propios tejidos anti-frío, pero los más conocidos son los siguientes:
-GORE-TEX
Es la reina. Se trata de una membrana especial que aúna tres características: es impermeable, transpirable y cortaviento.
Contiene más de 1.400 millones de poros microscópicos por centímetro cuadrado. Estos poros son aproximadamente 20.000 veces más pequeños que una gota de agua pero mucho mayores que una molécula de vapor de agua. Esto significa que no deja entrar el agua pero sí deja que el sudor salga.
Además, para mantener el cuerpo sueco y evitar la sensación de incomodidad que produce “ir sudado”, también es necesario un sistema de cierres y uniones resistentes a cualquier climatología. Por ello, todas las costuras exteriores Gore están selladas de manera que no puedan desgarrarse con facilidad.
Muchas marcas compran esta membrana para insertarla en sus prensas mientras que otros fabricantes como Dainese, Alpinestars o Spidi fabrican las suyas propias (D-Dry, DryStar y H2Out respectivamente).
- WINDSTOPPER
Este material está fabricado por la misma empresa que ha hecho famoso al Gore-Tex: W.L. Gore & Asociados. Es cortaviento y muy transpirable, pero no protege contra el agua. Otras marcas con las mismas propiedades son WindTex o Windbreaker.
- COOLMAX
Es un hilo de poliéster especial con una sección específicamente diseñada para expandir el sudor y permitir su rápida y eficiente evaporación, enfriando la prenda en el proceso. Hay varios tipos de Coolmax. Es un tejido perfecto para primeras capas o calcetines. Du-Pont es la empresa propietaria de este tejido.
- SUPLEX
Es un derivado del nylon, patentado por DuPont. Con él se logra un tacto agradable y cálido hasta el límite que parece un tejido natural.
Su acabado externo es más brillante, actúa en cierta medida como aislante del viento y es bastante ligero. Aunque es más rígido que otros materiales, aporta una sensación muy acogedora en prendas de invierno.
- THERMASTAT / THERMOLITE
Esta fibra hueca acelera la evaporación y transporta la humedad desde la piel hacia la superficie del tejido, donde se evapora más rápidamente. Así, la piel permanece seca y caliente. Como es tan cálido y ligero, también se puede usar como capa intermedia.
El Thermolite es propiedad de Dupont. Es una variante del anterior, con más capacidad de transpiración y menos térmica.
- THINSULATE
El Thinsulate se usa mucho en guantes por la alta capacidad térmica y aislante, traduciéndose en una baja transpiración. Las manos, en invierno, requieren de la mayor retención térmica posible.
3.-CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Al igual que con agua, con frío es cuando más tráfico y atascos hay, por lo que elegir la moto como medio de transporte es más razonable de lo que parece. Lo ideal es conducir un modelo con parabrisas, carenado y puños/asiento calefactables, pero para los que usamos motos naked o a los amantes de las deportivas no nos queda más remedio que abrigarnos aún más.
-Temperatura ambiente vs sensación térmica
Los grados Celsius que vemos en los termómetros de la ciudad o en el display de la instrumentación de algunas motos no tiene nada que ver con el frío que experimentamos cuando circulamos debido a la entrada en escena del viento. Por ejemplo, con una temperatura exterior de 0ºC y una ráfaga de viento de 30 km/h experimentaríamos la sensación de estar a -14º C. ¡Imagínate circulando por carretera a 120 km/h!
-¿Neumáticos deportivos? No, gracias
Este tipo de compuestos no se llevan bien con las bajas temperaturas. Para que su rendimiento se note necesitas calentarlos bastante por lo que en pleno invierno es preferible usar otros más touring. Recurrir a la nueva generación de doble/triple compuesto es muy interesante.
-Mala sombra
Si el asfalto permanece gris todo va bien, pero si el color se torna negruzco mucho cuidado. En las curvas donde no pega el sol suele haber una superficie más deslizante que en el resto o incluso, algo peor: hielo.
-Curvas ciegas
La precaución es la misma que si no hace frío: no conviene entrar “a lo loco” porque nunca sabes lo que puedes encontrarte detrás. El suelo, como siempre, debe ocupar toda nuestra atención. Puedes permitirte el lujo de entrar más tieso de lo normal para asegurarte, las “plegadas racing” déjalas para el verano o para circuito.
-Electrónica
Lo que distingue una moto de última generación del resto es la cantidad de electrónica que sea capaz de equipar. Actualmente, el control de tracción, el ABS y las curvas de potencia seleccionables son fundamentales para nuestra seguridad. Una vez que las pruebas, no quieres otra cosa.
-Suspensión
Normalmente es mejor llevar un tarado algo más blando de lo habitual, para suavizar reacciones y minimizar posibles salidas de vía.
-Freno trasero
Si no estás acostumbrado a usarlo empieza a hacerlo. A baja velocidad puedes llegar a controlar mejor la moto que confiando “todo delante”. Si la moto se te va de adelante estás perdido, pero desde atrás puedes controlarla mejor en un primer momento (25%) para luego contrarrestar con el delantero (75%).
-“Aprovéchate” de los coches
Si hay sal o nieve en el asfalto, aprovecha las rodadas provocadas por las ruedas de los coches. Su anchura es suficiente para meter la moto y guiarla por ellas; siempre habrá menos suciedad y aprovecharás el carril.
-Mucho tacto
Tu conducción con mal tiempo no debe ser igual que con mucho sol. Debes hilar fino, tener más tacto y ser más sutil a la hora de trazar y manejar la moto. No seas brusco reduciendo marchas para evitar bloqueos de rueda innecesarios. Importante. Ojo con los coches, nunca respetan y menos con suelo deslizante.
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Aunque la mayoría de motociclistas preferimos el calor, circular en invierno en moto sin quedarnos helados ya es posible. Otra cosa muy distinta es que no nos guste sufrir las consecuencias de una incorrecta manera de vestir o que no estemos dispuestos a asumir el gasto extra que conlleva la compra de ropa térmica de calidad.
La tecnología actual nos brinda la posibilidad de usar ropa térmica especial para que circular en moto sea tan placentero como queramos y, sinceramente, considero que disponer de prendas específicas y apropiadas en nuestro armario merece la pena.
Otro apunte oportuno es el de priorizar sobre tiempo o temperatura. Con esto quiero decir que, a veces, debemos protegernos más según los minutos/horas que vayamos a estar expuestos al aire frío, en vez de hacerlo porque en la tele hayan dicho que estamos a 2º. Diez minutos a esa temperatura son más llevaderos que veinte.
1.-EQUIPAMIENTO
- ¿Más = mejor?
El concepto de “cuanta más ropa mejor” es erróneo. Al final vas como un lomo embuchado, dificultando tus movimientos y minimizando la movilidad. Hay que llevar poca, pero buena. Un hándicap de la moto es su extremismo, el cual te hace padecer mucho calor en verano y mucho frío en invierno.
-¿Ropa de vestir? No, gracias
Una práctica habitual en conductores noveles es emplear ropa de abrigo de calle, la misma que usamos para ir a pie. Olvídate porque por mucha lana, forros y bufandas que lleves el frío penetrará por los lugares más insospechados.
-Ropa térmica: primera capa
Es imprescindible. Es nuestro último escudo frente al frío, como una segunda piel. Firmas como BMW o Bikers son de los mejorcito. La firma española dispone de una gama muy completa con más de 40 artículos (sotocasco, sotoguante, cubrerodillas, etc).
La alta calidad de los tejidos con los que trabajan es el secreto: Windstopper, Coolmax, Thermolite, Nobuk, Spandex, etc. También es fundamental que dispongan de costuras planas (para que no se marquen en la piel), además de ser antialérgicos, transpirables y ligeros.
-Forro polar: capa intermedia
Dependiendo de lo frioleros que seamos podemos prescindir de esta capa y saltar directamente a la cazadora, aunque nunca está de más emplear una sudadera, forro o derivado que nos aísle más.
-Cazadora/pantalón: tercera capa
Es la más importante, la barrera que eliminará el 50% del frío en nuestro cuerpo. Debe ajustarnos lo suficiente para no crear turbulencias, lo suyo es que disponga de forro interior desmontable y es vital que monte buenas protecciones (coderas, hombreras y espaldera). Si es de tipo ¾ mejor que hasta la cintura.
Un pantalón a juego con la cazadora es lo suyo, con rodilleras y cintura ajustable mediante cremallera con la cazadora.
El cuero no es lo ideal en invierno porque, si bien es el mejor material existente frente a la abrasión en caso de caída, sus propiedades calóricas son inversamente proporcionales: se enfría mucho (y al contrario en verano).
-Guantes/botas
Además de abrigar deben proteger. Las extremidades son muy delicadas, soportan mucho frío y los necesitamos para casi cualquier movimiento o acción de nuestro día a día: si están helados y el resto del cuerpo caliente, tendremos frío todo el día.
Los guantes deben ser largos, que cubran hasta el antebrazo y más cómodos si van por encima de la manga. El forro interior doble puede estorbar a la hora de quitárnoslo por lo que mejor los modelos que no lo equipen.
Si los pies y las manos te duelen es que hace mucho frío, pero si no sientes nada y llevas un buen rato bajo cero preocúpate porque se están empezando a congelar.
-Pantalla anti-vaho
Lo lógico es que respirando con la pantalla del casco cerrada se cree vaho por la diferencia de temperatura, haciendo que incluso nos veamos obligados a abrir la pantalla para disiparlo con la consiguiente incomodidad.
Para evitarlo debemos recurrir a una rociada de la pantalla con spray específico, montar cubrenariz o usar pin-lock (pantalla pequeña con borde de silicona que se adhiere a la cara interior de la pantalla del casco, creando una cámara de aire sellada para evitar que surja el vaho).
-Ojo con las “uniones”
Si llevamos lo mejor y no sabemos usarlo, mal vamos. Debemos vigilar los “espacios muertos”, esos para los que no hay una prenda específica y que debemos proteger uniendo dos de ellas, es decir, el cuello, las muñecas, los tobillos y la cintura. Que se cuele frío por ellas puedes ser muy traumático.
-Impermeables
A falta de ropa de invierno específica podemos usar un impermeable como última capa ya que, aunque no genera calor, sí hace de cortaviento y no transpira, evitando que el aire llegue al cuerpo.
2.-MATERIALES, HILOS Y FIBRAS
La mejor forma de permanecer seco y cómodo cuando hace frío es vestirse con varias capas de tejido para mantener la temperatura interna del cuerpo. Para adaptarse a los cambios de temperatura, basta quitarse o ponerse prendas.
Todos transpiramos cuando realizamos una actividad y si la humedad se queda en la piel o moja la ropa, sentiremos frío. El truco está en ir creando capas de ropa entre las que queda atrapado aire que crea el aislamiento.
Muchas fibras modernas incrementan esta capa de aire al usar fibras cardadas, generando así más aislamiento con menos peso.
Algunos fabricantes tienen sus propios tejidos anti-frío, pero los más conocidos son los siguientes:
-GORE-TEX
Es la reina. Se trata de una membrana especial que aúna tres características: es impermeable, transpirable y cortaviento.
Contiene más de 1.400 millones de poros microscópicos por centímetro cuadrado. Estos poros son aproximadamente 20.000 veces más pequeños que una gota de agua pero mucho mayores que una molécula de vapor de agua. Esto significa que no deja entrar el agua pero sí deja que el sudor salga.
Además, para mantener el cuerpo sueco y evitar la sensación de incomodidad que produce “ir sudado”, también es necesario un sistema de cierres y uniones resistentes a cualquier climatología. Por ello, todas las costuras exteriores Gore están selladas de manera que no puedan desgarrarse con facilidad.
Muchas marcas compran esta membrana para insertarla en sus prensas mientras que otros fabricantes como Dainese, Alpinestars o Spidi fabrican las suyas propias (D-Dry, DryStar y H2Out respectivamente).
- WINDSTOPPER
Este material está fabricado por la misma empresa que ha hecho famoso al Gore-Tex: W.L. Gore & Asociados. Es cortaviento y muy transpirable, pero no protege contra el agua. Otras marcas con las mismas propiedades son WindTex o Windbreaker.
- COOLMAX
Es un hilo de poliéster especial con una sección específicamente diseñada para expandir el sudor y permitir su rápida y eficiente evaporación, enfriando la prenda en el proceso. Hay varios tipos de Coolmax. Es un tejido perfecto para primeras capas o calcetines. Du-Pont es la empresa propietaria de este tejido.
- SUPLEX
Es un derivado del nylon, patentado por DuPont. Con él se logra un tacto agradable y cálido hasta el límite que parece un tejido natural.
Su acabado externo es más brillante, actúa en cierta medida como aislante del viento y es bastante ligero. Aunque es más rígido que otros materiales, aporta una sensación muy acogedora en prendas de invierno.
- THERMASTAT / THERMOLITE
Esta fibra hueca acelera la evaporación y transporta la humedad desde la piel hacia la superficie del tejido, donde se evapora más rápidamente. Así, la piel permanece seca y caliente. Como es tan cálido y ligero, también se puede usar como capa intermedia.
El Thermolite es propiedad de Dupont. Es una variante del anterior, con más capacidad de transpiración y menos térmica.
- THINSULATE
El Thinsulate se usa mucho en guantes por la alta capacidad térmica y aislante, traduciéndose en una baja transpiración. Las manos, en invierno, requieren de la mayor retención térmica posible.
3.-CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Al igual que con agua, con frío es cuando más tráfico y atascos hay, por lo que elegir la moto como medio de transporte es más razonable de lo que parece. Lo ideal es conducir un modelo con parabrisas, carenado y puños/asiento calefactables, pero para los que usamos motos naked o a los amantes de las deportivas no nos queda más remedio que abrigarnos aún más.
-Temperatura ambiente vs sensación térmica
Los grados Celsius que vemos en los termómetros de la ciudad o en el display de la instrumentación de algunas motos no tiene nada que ver con el frío que experimentamos cuando circulamos debido a la entrada en escena del viento. Por ejemplo, con una temperatura exterior de 0ºC y una ráfaga de viento de 30 km/h experimentaríamos la sensación de estar a -14º C. ¡Imagínate circulando por carretera a 120 km/h!
-¿Neumáticos deportivos? No, gracias
Este tipo de compuestos no se llevan bien con las bajas temperaturas. Para que su rendimiento se note necesitas calentarlos bastante por lo que en pleno invierno es preferible usar otros más touring. Recurrir a la nueva generación de doble/triple compuesto es muy interesante.
-Mala sombra
Si el asfalto permanece gris todo va bien, pero si el color se torna negruzco mucho cuidado. En las curvas donde no pega el sol suele haber una superficie más deslizante que en el resto o incluso, algo peor: hielo.
-Curvas ciegas
La precaución es la misma que si no hace frío: no conviene entrar “a lo loco” porque nunca sabes lo que puedes encontrarte detrás. El suelo, como siempre, debe ocupar toda nuestra atención. Puedes permitirte el lujo de entrar más tieso de lo normal para asegurarte, las “plegadas racing” déjalas para el verano o para circuito.
-Electrónica
Lo que distingue una moto de última generación del resto es la cantidad de electrónica que sea capaz de equipar. Actualmente, el control de tracción, el ABS y las curvas de potencia seleccionables son fundamentales para nuestra seguridad. Una vez que las pruebas, no quieres otra cosa.
-Suspensión
Normalmente es mejor llevar un tarado algo más blando de lo habitual, para suavizar reacciones y minimizar posibles salidas de vía.
-Freno trasero
Si no estás acostumbrado a usarlo empieza a hacerlo. A baja velocidad puedes llegar a controlar mejor la moto que confiando “todo delante”. Si la moto se te va de adelante estás perdido, pero desde atrás puedes controlarla mejor en un primer momento (25%) para luego contrarrestar con el delantero (75%).
-“Aprovéchate” de los coches
Si hay sal o nieve en el asfalto, aprovecha las rodadas provocadas por las ruedas de los coches. Su anchura es suficiente para meter la moto y guiarla por ellas; siempre habrá menos suciedad y aprovecharás el carril.
-Mucho tacto
Tu conducción con mal tiempo no debe ser igual que con mucho sol. Debes hilar fino, tener más tacto y ser más sutil a la hora de trazar y manejar la moto. No seas brusco reduciendo marchas para evitar bloqueos de rueda innecesarios. Importante. Ojo con los coches, nunca respetan y menos con suelo deslizante.
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